Nie jest przesadą stwierdzenie, że perfumiarz Jean Kerleo z domu mody Jean Patou jest czczony jako Bóg przez kręgi entuzjastów starych perfum, których można znaleźć na większości forów internetowych. Uwielbiają go nie tylko ci nadmiernie gorliwi faceci od wody kolońskiej, którzy szybko deifikują swoich ulubieńców, ale spora liczba perfumiarzy też, i nie trzeba się zastanawiać, dlaczego. Jestem skłonny twierdzić, że sam Jacques Polge pracując nad swoim koronnym Chanel Bleu, troszkę zaczerpnął z DNA jego twórczości. Zanim Kerleo został kuratorem l’Osmotheque, zapachy takie jak Lacoste Eau de Sport z 1968 roku, czy późniejsze Patou 1000, Eau de Patou, Patou Pour Homme, Lacoste Land i Patou Sublime rozwijały się pod jego ręką od lat 60. do wczesnych 90. i wszystkie miały niezmiennie kompozycję szyprową. Wydawało się, że Jean uwielbia szypr, a ponadto nutę bazową evernia prunastri (mąkla tarniowa czyli gatunek grzyba) lub mech dębowy. Można by się spierać, że do tego stopnia, że nienasycone pragnienie fanów vintage w odniesieniu do obecnie ograniczonego materiału, może być pod silnym wpływem ich miłości do perfum Patou, napisanych przez Kerleo. Większość starszych hobbystów perfum, których spotkałem, którzy nie posiadają dużego doświadczenia z pracą perfumiarza, wydaje się mieć pozytywną opinię o mchu dębowym, ale nie o obsesyjnym romansie. Co zatem miał zrobić Willy Wonka z dębowego mchu, gdy otrzymał zadanie stworzenia nowoczesnego wówczas wodnego zapachu, który według jego własnych standardów był prawdopodobnie boleśnie ascetyczny? Dlaczego, co innego miałby robić? Otóż włożył do niego tonę mchu dębowego!! To jest historia Voyageura, zapachu wydanego w 1994 roku. Zagorzali fani perfumiarza prawie nie chcą przyznać, że mieści się on na tym samym kanonie, co inne stworzone przez niego perfumy. Jest to przecież bardziej komercyjny wysiłek, oparty na bardzo wytartym wodnym kącie niż arcydzieło sztuki perfumeryjnej, ale dom Patou żądał tego w tamtym czasie, podobnie jak prawie każda marka w branży perfumeryjnej w tych latach. Kerleo najwyraźniej odłożył swoją dumę na bok i dał Patou to, o co prosili. Z tym, że nie do końca się podporządkował ze względu na samą zaletę ciepłego omszałego wytrawnego zapachu, ale o tym później.

Voyageur wydaje się bardzo dobrym przykładem upartego perfumiarza, który robi to, co mu się każe, ale na własnych warunkach. Jean Kerleo maszeruje w rytm własnego bębna w podobny sposób, w jaki Jacques Polge oferował Chanel Bleu de Chanel, świeżaczek, który naprawdę nie był w ogóle oczekiwanym wodnym aromatem, tworząc nowy gatunek jako jego łabędzi śpiew przed przejściem na emeryturę i wyjściem z biznesu. Ale podczas gdy Bleu de Chanel rozpalił ognisko ze sztucznej ambry, które wypaliło dziurę w latach 2010. z nieskończoną liczbą naśladowców, Voyageur Kerleo nie zrobił nic takiego, jeśli chodzi o wyznaczanie trendów w latach 90. Charakterystyczne było wówczas łączenie wodnych nut głowy z niemal szyprowym mchem dębowym w bazy, a on zamiast tego po prostu zrobił blip, po czym szybko umarł. Początek Voyageur ma zapach wodnego dihydromyrcenolu, którego można się spodziewać po wszystkim, co odbiega od Creed Green Irish Tweed lub Davidoff Cool Water. Tutaj wydaje się, że jest cynicznie przedawkowany, dostarczając niemal odpychającej morskiej kwaskowatości, która komunikuje pogardę ze strony perfumiarza skierowaną bezpośrednio do użytkownika. Góra na szczęście dość szybko przechodzi w wytrawny grejpfrut i pomarańczę, przechodząc w miętę, zanim pojawi się serce. Lawenda jest tutaj wyczuwalna, podobnie jak w Cool Water, ale rozmaryn został zastąpiony przez szałwię, ponieważ Kerleo wydawał się być tradycjonalistą z tego, co wyczułem i na tym kończą się wszelkie porównania. Baza przybiera głęboki, ciemny, ciepły, drzewno-aromatyczny ton, gdy mech dębowy wychodzi na pierwszy plan, rozgrzewając się, a następnie ciągnąc wzdłuż siebie ostry cedr i gładkie drzewo sandałowe. Bleu de Chanel wykonał podobną sztuczkę kilkadziesiąt lat później, ale z syntetykami. Nie ma tu tonki, która nadała temu brzmienie fougere, ani labdanum, dlatego mówię, że są to prawie szyprowe perfumy, ponieważ mają tylko nuty drewna i mchu dębowego charakterystyczne dla gatunku szyprowego, ale nie ma reszty. Ogólnie rzecz biorąc, Voyageur zaczyna pachnieć świeżo i oceanicznie, jak większość wodnych kompozycji z pokolenia lat 90. Przyciąga przynętę i przełącznik z powrotem na bardziej znane aromatyczne terytorium, będąc swego rodzaju pomostem między szkołami myślenia. Czas noszenia jest sprawiedliwy dla tego gatunku i wynosi ponad 7 godzin z łagodną projekcją. Moim zdaniem produkt jest zbyt dziwaczny, aby fani wodnej uczty mogli go docenić i uznać za dobrą monetę, a jednocześnie zbyt chemiczny dla zagorzałych fanów klasycznych perfum. Powiedziałbym, że Voyageur to codzienny zapach bezpieczny do biura, na ciepłą lub umiarkowanie chłodną pogodę, zgodnie z przeznaczeniem, jeśli nic więcej.

Voyageur nie jest unikalnym jednorożcem, jak wiele innych dzieł napisanych przez Kerleo, nawet jeśli niektórzy chciwi sprzedawcy na eBayu próbują go wycenić na podstawie dawno zamkniętego statusu samego katalogu męskich zapachów Patou. Nawet po tym, jak kilka z nich zobaczyło krótki restart w 2010 roku. Dlaczego Voyageur nie może wznieść się do drogich niebios jak Chanel Bleu de Chanel, w których mieszkają jego bracia, prawdopodobnie ma związek z tym, jak bardzo jest źle rozumiany i jak bardzo stanowi kompromis w sposobie komponowania perfum. Kerleo jest jak kolos z Rodos, jedną nogą stojącą w mentalności aromatycznego mchu dębowego, której sam pomógł osiągnąć crescendo podczas swojej kadencji. A drugą nogą w aromachemicznej przyszłości homologowanych zasad demograficznych, wykonanych z tych samych, wielkości pół tuzina opatentowanych molekuł, cały czas trzymając nad głową butelkę Voyageura, symbolizującą spotkanie dwóch szkół. Przykro mi to mówić, nikt tak naprawdę tego nie kupował i wygląda na to, że nadal nikt tak naprawdę tego nie kupuje. Lubię Patou Voyageur jako świeżaka, ale podobnie jak bardziej sympatyczny ostatni akt Edmonda Roudnitski. Akt polegający na zmieszaniu molekuły calone 1951 w jego skądinąd charakterystycznym owocowo -szyprowym stylu z Mario Valentino Ocean Rain. Mieszanie wodnej molekuły dihydromyrcenolu z klasyczną atmosferą zakładu fryzjerskiego, przypomina splecionego potwora z wyspy doktora Moreau: mariaż odmiennych części, który sprawia, że ​​ludzie będący świadkami wzdrygają się. Jeśli zbierasz wody Patou, Kerleo lub ogólnie dziwne roczniki, prawdopodobnie masz już u siebie butelkę tej esencji. W przeciwnym razie słuchałbym starych wyznawców mchów, którzy mówią, że to nie jest takie wyjątkowe, ponieważ tak naprawdę mają rację, tylko może nie z powodów, które ci podają. Powiedziałbym, że zasługuje na pozytywną ocenę jako wyjątkowe brakujące ogniwo w męskich perfumach, ale równie dobrze Voyageur mógłby zostać nazwany Titanic. No bo sama natura jego ciężkiego wodnego wzoru z mchem dębowym uczyniłaby go ofiarą góry lodowej, którą jest IFRA, gdyby nie została wcześniej przerwana jako klapa sprzedażowa. Zgrabny, ale trudny do pokochania świeży zapach z lat 90., tylko z rodowodem Patou na jego błyszczącej małej główce.