Marchal Design & Creations Independantes, czyli Parfums MDCI to kolejna marka perfum zrodzona z XXI-wiecznego boomu prestiżowych marek. Tak nieoficjalnie to okres od mniej więcej 2000 roku, w którym rosnące nierówności majątkowe w zachodnim społeczeństwie spowodowały wzrost pożądania wśród pęczniejących klas wyższych, aby bardziej rzucało się w oczy wydawanie pieniędzy na luksus. Tak jak to kiedyś robili w epoce pozłacanej, tuż przed pierwotnym krachem giełdowym w Londynie i Nowym Jorku w 1929 r. Przy wyższym niż kiedykolwiek popycie na ekskluzywne marki, które przyćmiewają nawet domy mody o długiej tradycji w wygórowaniu, marki takie jak MDCI zastąpiły niegdyś perfumy projektantów premium na szczycie łańcucha pokarmowego. Podczas gdy nieumyślnie spadają w dół rynku z powodu inflacji, rosnących kosztów składników, a także ich postrzegania jako aspirujących akcesoriów, umieszczonych na początkowym poziomie do większego katalogu towarów domu mody, sprawiają, że zajmują miejsce pod względem statusu tam, gdzie kiedyś znajdowały się perfumy dużych firm kosmetycznych, takich jak Coty. Pomysł Claude’a Marchala został stworzony jako koncepcja: perfumy jako sztuka. Podobnie jak wiele zapachów w tym przedziale cenowym, włączając Editions de Parfums Frederic Malle. Później został wchłonięty przez parasol Jovoy Paris w taki sam sposób, jak Frederic Malle wchłonęła The Estee Lauder Companies Inc. Pierwotnie dom został wprowadzony na rynek z 5 perfumami, z których każde miały inicjały swojego perfumiarza jako nazwę.
I tak Francis Kurkdijan miał FK1, FK2 i FK3 dla kobiecych selekcji, Pierre Bourdon tworzył dla domu PB, Stephanie Bakouche miała swoje SB dla męskich selekcji w 2006 roku. Pod tym samym szyldem w 2009 roku Patricia de Nicholai opracowała zapach PdN. Invasion Barbare to tak naprawdę tylko przemianowana SB, ponieważ MDCI przeszło na rzeczywiste nazwy perfum jakiś czas po 2010 roku. Te perfumy reprezentują klasyczny styl barbershop fougere, jeśli nie zdradza tego gra słów, która reprezentuje jego nazwę po 2010 roku. Szum wywołany przez grupę zrzeszającą ponadprzeciętne osoby z wyższej klasy średniej, uzależnione od recenzentów perfum na YouTube i niezadowolonych z plebejskiej natury markowych aromatów, skłonił wielu do wędrowania drogą MDCI. Marka poszukiwała tzw. wyrównania swojej gry z butelką Invasion Barbare, i chociaż zapach brzmi naprawdę ładnie, to nie jest to nic specjalnego. Pamiętajmy, że fryzjerskie fougere nie kosztują fortuny, a zostały zabite na śmierć.
Otwarcie kompozycji jest trochę stare i trochę nowe, z wypróbowaną, ale prawdziwą bergamotką łączącą się z ostrymi aldehydami i nieco łagodniejszą nutą grejpfruta, która ma tendencję do rozpoczynania wielu zapachów nazywających się fougeres w XXI wieku. Liść fiołka również wcześnie trafia do równania, ale to nic na poziomie Burberry Touch for Men czy nawet Creed Green Irish Tweed. Dodaje, że róża, goździk i irys w dandysowym stylu byłyby inaczej starszymi przykładami gatunku. Tymianek, kardamon i imbir wnoszą trochę ziemistej i orzechowej przyprawy, która wydaje mi się nieco zakurzona, aż pojawia się lawenda, dopełniająca tradycyjny akord fougere, nawet jeśli zajmuje trochę miejsca z tym fiołkiem. Ogólne odczucie zapachu jest raczej ostre i kwaśne dzięki aldehydom, które zwykle nie trafiają do tego rodzaju fougeres, ale być może zapobiegają temu, by stał się zbyt waniliowy i nieokreślony, jak klasyczna butelka Caron Pour Un Homme lub Canoe. Przyprawa i lawenda sprawiają, że czuje się nieco bardziej znajomo, ale raczej nieprzejrzysty liść fiołka w górnej części Invasion Barbare trzyma swój ekstrawagancki kciuk w dół na większości konserwatywnej akcji fryzjerskiej serca. Nuty bazy dla Invasion są raczej podobne do kursu z paczulą, wanilią, cedrem, piżmem i tylko małym kawałkiem mchu dębowego, aby utrzymać go prawdziwym, ale nie na tyle prawdziwym, by zadowolić miłośników klasycznych męskich wód fryzjerskich, które wcześniej były nim obciążone. Wydobywam z tej bazy głównie suchy cedr obok pudrowej wanilii i piżma. Jeśli jest tu paczula, to musi to być ta chemiczna biała paczula, która po prostu dodaje grubości bez smaku, podobnie jak cienka warstwa majonezu na kanapce. Aldehydy i fiołek to jedyne rzeczy, które naprawdę odróżniają Invasion Barbare od jego tańszych rówieśników i nie widzę w tym nic, co jest szczególnie premium ani ekscytujące. Czas noszenia wynosi ponad 10 godzin, a projekcja nie jest monstrualna dzięki typowej ciasnej sile koncentracji wody perfumowanej. Jednak zapach jest bardzo wyczuwalny dla użytkownika i dość przyjemny. Uczyniłbym z tego perfumy biurowe, gdybym miał je nosić regularnie, lub perfumy na oficjalne okazje, gdyby były przeznaczone wyłącznie do użytku specjalnego.
Esencja jest bardzo odpowiednia dla dojrzałego tłumu, co sprawia, że jeszcze bardziej drapię się w głowę na widok wszystkich młodych przebojowców, którzy wysadzają fora w tym temacie, ponieważ żaden z nich nie zostałby przyłapany na trupach, nosząc perfumy, które robią to, co robi Invasion Barbare, ale są lepsze. W ich oczach większość z nich jest albo za stara, albo za tania. Jeśli jesteś fanem zapachów w rodzaju The Game, prawdopodobnie nie mogę cię odwieść od myślenia, że ten aromat to czysta płynna wspaniałość, ale nadal gorąco zachęcam do spróbowania przed kupnem. Dla kogoś chorobliwie ciekawego, jak ta wszechobecna kategoria barbershop fougere, może dobrze pachnieć w świecie prestiżowych luksusowych perfum. Invasion Barbare to interesująca wycieczka, jeśli jesteś w stanie znieść cenę. Wypróbuj sam zapach, a następnie zdecyduj, czy jest to warte swojej ceny. Gdy postanowisz pozostać w niszy, możesz sprawdzić Sartorial Penhaligon’s lub Replica At the Barber’s Martina Margieli, które robią podobne rzeczy z akordami fougere i ostrymi otwarciami, zamieniając wytrawny aldehydowy anyżowy ton Barbare na odpowiednio metaliczny lub pieprzny. Dla mnie osobiście oryginalny Houbigant Fougere Royale z 1882 roku, od którego wszystko się zaczęło, wciąż jest tym, który chce pokonać kogoś, kto pragnie tego stylu, ubranego w zarozumiałą modę. Natomiast jeżeli należysz do szarego tłumu, zostałbym przy starym, dobrym Faberg Brut 1964 czy Avon Wild Country 1967. Do diabła, nawet Yves Saint Laurent Jazz czy Pasha de Cartier dadzą podobną, choć bogatszą wersję tego samego pożądanego efektu, co Invasion Barbare, ale za znacznie mniej pieniędzy. Jednak styl lub wydajność w dobrej cenie nie jest powodem, dla którego takie marki perfum istnieją, prawda? Daję zapachowi aprobatę za to, że jest solidnym i nieco nowatorskim podejściem do wody kolońskiej taty, ale poza tym jej sklepowy styl z luksusową ceną uniemożliwia mi rekomendację, ponieważ przynajmniej inne prestiżowe marki, takie jak Creed, starają się mieć w większości unikalne perfumy. Na marginesie, MDCI uwielbia tworzyć absurdalnie fantazyjne opakowania pasujące do swoich perfum, więc poza zwykłymi grecko-rzymskimi popiersiami, które zdobią ich butelki, wypuścili również Invasion Barbare w wydaniach Bliskowschodniego Jedwabnego Szlaku oraz mnóstwo zestawów pudełek, ponieważ przedstawiają swój skład bogatym kolekcjonerom.